[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 장퉁(26)은 상하이에서 구찌 가방과 발렌시아가 드레스에 해마다 최소 10만 위안(약 1만5,000달러)을 쓰던 소비자였다. 박사과정 학생인 그의 요즘 선택은 무지 티셔츠에 코치 가죽 백팩이다.

장 씨는 여전히 쓸 돈은 있지만, 스타일의 변화를 유행에 뒤처지지 않는 방법으로 여긴다. 그는 "젊은 층은 명품을 지위와 권위의 상징으로 보는 시각에서 벗어났다. 그건 구식"이라며 "이제는 실용적이다. 세련된 디자인에 가성비까지 좋으면 멋있는 것"이라고 말했다.

장 씨 같은 소비자는 중국의 소매 수요가 사라진 것이 아니라 한층 까다로워졌음을 보여준다고 블룸버그가 11월12일 보도했다.

고급 명품 브랜드는 그동안 중국의 급속한 부(富) 창출에 올라타 성장했지만, 이런 공식은 더는 통하지 않는다. 중국 젊은 소비자들은 브랜드 로고만 보고 지갑을 여는 경우가 줄었고, 개성과 실용성, 체감 가치가 구매 결정을 좌우하는 경향이 커지고 있다.

이런 소비 변화의 수혜를 보는 곳은 일부 외국 브랜드와 신생 중국 토종 브랜드들이다. 태피스트리(TPR)이 보유한 코치와 랄프로렌(RL)의 중국 매출은 9월 마감 분기에 30% 넘게 뛰었다.

같은 기간 LVMH(MC:FP)와 케링 소속 브랜드들은 중국 매출이 두 자릿수 감소했다. 코치를 보유한 뉴욕 기반 태피스트리는 6월 마감 회계연도에 중화권 매출이 35% 늘었다.

태피스트리는 중국에서 해마다 약 500만 명이 만 18세가 되는데, 이 가운데 코치 제품을 가진 사람은 1%도 안 된다고 추산한다.

그만큼 개척할 시장이 크다는 얘기다. 회사는 젊은 성인이 처음 사는 명품이 되는 것을 목표로 삼고 있다. 코치의 전략은 현지 현장 조사에 크게 의존한다. 현지 에이전시와 손잡고 20대 고객의 집을 찾아가 생활 습관과 가치관을 인터뷰하는 방식이다.

중국 시장의 명품 가격은 세계에서 손꼽히게 높다. 호황기에 브랜드들이 수요에 맞춰 가격을 올린 영향이다. CMB인터내셔널 보고서에 따르면 2019~2023년 중국에서 루이비통과 샤넬 일부 핸드백 가격은 약 50%에서 두 배 넘게까지 올랐다.

최근 몇 년간 브랜드들이 국가별 가격 격차를 좁히려 했지만, 중국의 수입 관세와 현지 세금이 여전히 상당한 웃돈으로 얹힌다.

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